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织绣鉴定织之绣品的断代
中国的织绣虽然起源和发展都很早,伹作为藏品文玩的历史与书画、青铜器、玉器、瓷器等比较,则相对较晚。目前所见的实物,除考古发掘出土的之外, 传世品中年代最早的为宋代缂丝。宋代缂丝以其独特的技法再现了书法绘画艺术的魅力,受人珍爱,被称为"画绣"。明代已有人郑重地收藏这类作品。在清代,清皇室是织绣艺术品的最大收藏者,民间的织绣品收藏家也日益增多。清末民初,有些收藏家已开始从事织绣艺术的鉴赏、收藏的研究,并编纂收蔵著录。曾任北洋政府内务部长的朱启钤编撰了《丝绣笔记》,可以说他是第一位对中国织绣艺术进行研究的收藏家。当时在北京琉璃厂一带出现了专门的古玩市场,其中还有专门以经营织绣品为特色的古玩店,如大观斋、鉴古斋等。
或许是由于制作技法上难度的原因,古玩市场上织绣品的赝品并不很多,这与赝品满天飞的书画市场比起来,还算是一块清净之地。但在织绣品市场中也存在一些假冒现象,主要是以年代近的织绣品假冒年代远的,以次充好,以无名之辈的作品冒充有名气的剌绣名家的作品,这给我们的鉴赏和收藏都带来了麻烦。因此,懂得织绣品的鉴别知识,也是我们从事鉴赏和收藏所必不可少的。
 
―、织绣品的断代
判断一件织绣艺术品的价值,首先要确定其制作的年代。不同年代的织绣艺术品,其用料、花紋图案、色彩、用线、针法和款式等都会有些不同,而这些正是我们鉴别真假的重要依据。
织绣品的用料有两层含义,一是其底料,二是其所用的线。织绣品的底料,其结构往往具有鲜明的时代性,同时也具有地域性的特点。汉唐织绣的底料多为锦帛和平绢,蜀绣用料主要为当地制造的红、绿色软缎和重色散丝线。又如顾绣用的材料,不限于丝,文献记载"顾绣用料之奇,不仅用发",甚至用"暹罗斗鸡尾毛、薄切金等"。南京博物院所藏一幅顾绣观音像,观音所坐的"蒲团"系用"真草"横列,上加细线编绣而成。顾绣不拘成法,时创新意,可随意取材入绣,这是顾绣用料的特点之一。
不同时代,不同地方的刺绣〈织锦)品,在底料的使用上往往具有一定的偏好,这就为鉴别提供了参考依据。但由于人们对古代丝料了解甚少,会感到对底料的判断较难一些(即使对现代五花八门的各种布料,除了裁缝和布店的营业员之外,一般的人也都不太懂各种布料的名称和特点)。
与判断织绣用料相比较,对织绣品的纹样图案和色彩的理解,相对地要容易得多。面对一件织绣艺术品,其色彩和紋样总是最先声夺人,即使不能马上判断其制作的年代,至少也能对该织绣艺术品有一个直观的印象,再结合其他方面综合考虑,就可能对其做出大致的判断。

一定时代的织绣品,往往有其特定的紋样。如明清官员的官服在胸背部加补子作为装饰,补子上刺绣不同的图案,以区别不同官员高低品级之差别。以武官为例,从一品到九品,补子上绣的图案分别为麒麟(一品〗、狮(二品〉、豹(三品)、虎(四品〉、熊(五品;)、彪(六品〉、犀牛(七品、八品〉、海马(九品;)。
即使是同一种图案,在不同的时代,也会出现不同的特征变化。譬如织绣品上的龙纹图案,在元、明、清时代,龙的头部、爪部和龙身都有明显的变化,而这些变化和同时代的瓷器上的龙纹变化基本一致,这就给我们一个启发:同时代的不同工艺品种,其图案纹样的装饰具有较大的相似性。因此,在从图案紋样方面进行织绣品断代时,还可以用同一时代其他工艺品种的相同的图案装饰作参考。
在织绣品的色彩上,也能反映出不同时代的流行色和不同地方织绣品的特征。明代织绣品的用色总体上装饰性很强,色块较亮,但仍较庄重,清代前期织绣品的用色则较深暗,显得沉闷。清雍正以后,织绣品用色开始渐趋明朗。清晚期的织绣品上还常见由海外舶来的洋莲紫色(多见于粤绣〉、海绿、湖蓝等色。
粤绣的色彩多以七原色为主,色阶大,色相纯,还渗以金银丝线来加强效果, 显得五彩缤纷,富丽堂皇。相比之下,湘绣的色彩虽也鲜明,却朴实无华,具有较强的中国传统绘画的意韵。
织绣品的款式也反映一定时期人们的服饰时尚,具有断代的参考价值。以袍衫为例,清代前期崇尚宽松式样、袖子大至尺余,袍长至脚踝处〈顺治年末例外)。清代晚期,中式袍衫的款式由宽松式渐变为紧身式。这也从一个侧面反映了在西方文化的渗透下,中国服饰吸收外来文化的审美意念而形成新的款式。
从织绣品的针法来看,时代特征和地域性特征也较为明显。汉代的织绣针法种类不多,以锁绣为主要。唐代仍有锁绣,但已转向以平绣为主。宋代的针法已非常丰富,后来出现的许多针法几乎都可以在宋代的针法中找到渊源。明清时期各地的织(刺)绣,针法都非常多,有的甚至多达百余种,但在针法上仍显示出其地方风格特点。如苏绣针法中的直针双面绣法,粤绣中的钌金银垫绣法和直扭针、捆咬针法,湘绣中的毛针、惨针绣法,以及蜀绣中的车针和拧针法等等,都具有各自的特点。抓住这些针法的特点来鉴别,就不难分辨出不同时代、不同地方风格的刺绣作品。
另外,顾绣和苏绣还有"半绘半绣"的方法。又称"借色与补色",即遇面积过大之处,如粗枝大叶和大块的土坡顽石等,直接用绘画着色而不再加绣,称之为补色;在所需要的图像上先绘上相似的底色,然后再在底色上加绣,称之为借色。如苏州文管会过去收藏的一幅顾绣"群仙祝寿图",图中仙女所穿的锦衣,即先上底色,然后在底色上加网绣作锦紋之状,产生很强的质感,比绘画的效果更好。苏绣受顾绣的影响,也采用借色补色之法。
中国现代著名文学家沈从文先生,解放以后在北京故宫博物院从事多年的服饰和织绣的研究,编有《中国古代服饰研究》一书。他对明清两代的部分织绣特征曾做过一番颇有见地的分析,对我们的织绣鉴别可能会有所帮助,兹列如下:
 
(花锦)"明代较沉重,调子常带有男性的壮丽。清代图案特别华美而秀 第丽,配色则常常充满一种女性的柔和,两者区别可一望而知。清初还流行一 ^ 种浅色花锦,和明代生产区别更加明显。从使用材料说,明清两代也少相同处。清代彩锦用色较多,如粉紫、桃红、檀褐,多配于彩色中,明锦实少见。用金不论片金或抡金多较细,特别是康熙一代,片金也有切缕细如丝发的。花特种锦类且擅长用两色金,或四色金。综合交织于一片彩锦中,明代极少见,又由于抡金银线技术提高,因之生产许多种大小串枝捻金银缎,花枝特 ^ 别活泼秀美。明代盛行洒线衲綉,是用双股衣线在纱地上作铺地锦,上加绒线或平金,用色沉重,宜于官服使用。清代衲线綉则一律用绒线,本色特别柔和,充满一种青春气息。"

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